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养心殿

未能随俗唯求已,除却读书皆让人

 
 
 

日志

 
 

迷失的凤凰古城  

2013-08-21 00:54:16|  分类: 旅游见闻 |  标签: |举报 |字号 订阅

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迷失的凤凰古城 - 笨笨熊 - 养心殿
 

从张家界驱车四个多小时,终于到了盼望已久的凤凰古城。

最先知道凤凰古城,是因为沈从文先生的《边城》,文章中的那座小城,因为先生是湖南凤凰人,就想当然地以为写的就是凤凰古城。虽然文中的“茶峒”其实并不在凤凰,但是脑海中的边城永远定格在了凤凰,那条老船夫摆渡的溪流,也自然而然地变成了沱江。

最近重新热炒凤凰古城,是因为“门票事件”,原本不需要买票进入的凤凰古城,也开始围城买门票,致使游客减少,古城内的商户与政府产生了矛盾。

毕竟先入为主,虽然有这负面新闻,但是凤凰古城留给我的美好印象还是如沈从文先生在《我所生长的地方》中写的那样:“……西北二十里后,即已渐入高原,近抵苗乡,万山重叠,大小重叠的山中,大杉树以长年深绿逼人的颜色,蔓延各处。一道小河从高山绝涧中流出,汇集了万山细流,沿了两岸有杉树林的河沟奔驶而过,农民各就河边编缚竹子作成水车,引河中流水,灌溉高处的山田。河水长年清澈,其中多鳜鱼、鲫鱼、鲤鱼,大的比人脚板还大。河岸上那些人家里,常常可以见到白脸长身见人善作媚笑的女子。小河水流环绕“镇筸”北城下驶,到一百七十里后方汇入辰河,直抵洞庭。”在这样的描述下,宁静、安逸、悠闲、纯朴就是我对凤凰古城的根深蒂固的认识。

吃完晚饭,导游领导着我们从新城区走到凤凰古城,我是带着一种朝圣有心情走向古城的。

进入景区,从一条下坡道转入,一下子我感觉有点无所适从,因为我一时还无法接受眼前的情景:面前是一个硕大的广场,中间一只铜质的凤凰,被灯光照映地五彩斑斓。放眼尽是簇新仿古建筑,轮廓被霓红灯勾勒得光怪陆离。虽然我是第一次来到这里,但一眼看到,就觉得似曾相识,因为在我到过的诸多城市里,都有这样格局且铺陈奢华的仿古建筑。只是没想到,在我心中缠绵这么久的古老边城,也被染上这种虚假、张扬的时代病。

迷失的凤凰古城 - 笨笨熊 - 养心殿
 

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从凤凰像的左侧走进一条石街,这条街是古城最主要的商易街,两边尽是各式的商店,大多是工艺品、服装、土特产等,店内的灯光,幽幽地投到石板路上,反而让人看不清石板原来的模样。这和我看到过夜市相差也不大。

正在兴致阑珊时,导游提醒我们到沱河边去看沱河的夜景,说沱江的夜景很美。

沿着一条古城墙,到了一座门楼前,穿过门楼,便是沱江。可眼前的情形让我大吃一惊:这哪里是我想像中宁静的沱江啊!

看不清沱江的水,只看到两岸的中脚楼完全被红黄相间的霓红包裹着,除了楼的外形,再也看不清楼的本色。映在沱江中的楼的倒影,也是流光溢彩,分外妖娆。这分明是一座现代化的都市,哪里还有古城的风貌?

然而更让人不能忍受的,却是两岸众多酒吧里传出的吵杂的歌声,或歇斯底里,或长叹短呤,或如泣如诉,夹杂在一起,冲击着人的耳鼓,将原本应该有的宁静安详撕扯地体无完肤。

迷失的凤凰古城 - 笨笨熊 - 养心殿
 
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也许有人会说,这就是传统与现代的结合,让这座古城有了现代的气息。然而就我看来,这根本就是画蛇添足,完全背弃了凤凰古城的神韵。

在我的理想中,夜幕下的古城,虽是游人如织,但四周安静如画。沱江上只有点点渔火,照出两边吊脚楼的的隐隐绰绰。江边的停泊着几只小船,船上岸边,翠翠和二老唱着纯朴的山歌……

如果沈老先生九泉之下有灵,知道他所生长的地方被折腾成这个样子,也一定会气得从地下爬起来,狠狠地骂一顿凤凰的子孙们。

与想象的中的古城相距太远,所以游兴殆尽,沧然回到宾馆。

第二天上午,再次走进凤凰古城。也许是由于前晚的黯然,我的兴致并不高。然而必要的游览还是应该的,所以就跟着导游又一次走在古城的石板路上。

赭褐色的石板路千百年来被行人的双肢打磨得光滑顺溜,其间不时有一块石板的中间镂空成圆形的花窗。仔细一看,原来底下有下水道,这一块块镂空的石板相当于现在的窨井盖。可见古城的建设者设计时的独具匠心。

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街道两边的商店依旧不停地揽客,店内的音乐也不时冲斥耳膜。但是古城的街面上,没有现代化的汽车摩托,甚至连自行车都罕见踪影。时不时有背着背篓的苗家女子,或手执花环揽客的土家孩子,让人有恍若隔世的感觉。

街道的角落有一尊古铜色的“雕像”,是旧时的一个帐房先生,拿着一个算盘,栩栩如生。走近用手一摸,“铜像”竟是软的,还微微动,吓了一跳。又看到铜像的眼睛在动,才知道原来这是真人扮的。本以为这只是一种“行为艺术”。然而看到和他合影后,伸手向合影者要钱,我才知道,这也是一种敛财之术。可见古城已被铜臭深深笼罩了。

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在导游持带领下,依次游览了沈从文旧居、陈宝箴世家、熊希龄故居等地,感觉和乌镇、周庄之类古镇中的旧居、官宅、民房相差无几。

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又一次穿过了那座门楼,才知道这座门楼叫壁辉门,穿过它就是沱江边了。白天的沱江褪出了夜晚的羞涩,大大方方地展现在我的面前了。

沱江的江面清澈而平静,好像不以物喜不以己悲。江畔的吊脚楼古朴清秀倒印在江面之上。沱江的水不深,但很清澈碧绿,江中的水草十分肥厚,像一匹匹柔软的绸缎,温顺地随波舒卷,保持着初始状态的朴素与幽雅,也让江水也变得更加的深绿。江中一叶叶小船载着游客悠闲地向下游漂去,组成了一幅美丽的水上世界。凤凰之美,美在沱江,美在江水。这条流淌千年的沱江,带给了凤凰人们无尽的快乐,带走了所有的的烦恼。

沱江虽说是江,但没有江面的宽阔,没有江浪的奔涌,没有江水的湍急。很多时候它更像一条小河,平静而舒缓,清澈而透明。这就是沱江魅力所在,迷人之处。

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目之所及,沱江上有五条通道:一座公路桥,二座古朴的水泥平桥,一座华丽的如虹廊桥,中间是一高一低的两排石墩,当地人叫“跳岩”。每个石墩一尺见方,在上面行走简直如履碧波。每一个游客都会在跳岩上走一走,看着江水从石桩间哗哗流淌,也是一种莫大的享受。

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江面上有一条小船,船头一个盛装的姑娘,船尾一个黝黑的汉子,姑娘唱着动听的山歌,歌声随着江水飘得很远很远。

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终于可以在沱江上泛舟了。一条船八个人,艄公起先用竿,后来用桨,载着我们沿沱江而下。这时江边的吊脚楼就格外地清晰了。吊脚楼一半悬于沱江边,用一根根长短不一的木杉支撑着,另一半则各抱地势,倚悬崖为基,这种似危而安,危中见奇的建筑堪称建筑设计一绝。

江边几位戴着斗笠的苗家妇女,在江边洗菜,为古城平添了一丝生活的气息。江水不但清澈,而且冰冷,将手伸入水中,不禁打一寒噤。也引得艄公一声提醒:“不要把手伸出船外”。

船从虹桥下面穿过,接下来是一个江湾。水面更加宽阔,水流也越发平缓,几只鸬鹚悠闲地停在江面的竹排上,虽没有渔人,却也勾起了儿时的一段记忆。

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可惜才只有十几分钟,船就到了终点——万寿宫。

万寿宫座落在风景秀丽的东门外沙湾,北靠东岭,面瞰沱江。崇垣危阁掩映在奇山秀水之间,构成一幅绝妙的天然图画。万寿宫也叫江西会所,是在凤凰做生意的江西人于清乾隆二十年(1755年)所建。现在一楼改为凤凰民俗博物馆,二楼是现代著名国事大师黄永玉作品的展馆,对其作品没有多少印象,却记得他的一尊照片前,刻着他的一首小诗《我的心。只有我的心》:

  我画画/让人民高兴/用诗射击和讴歌/用肩膀承受苦难/用双脚走遍江湖/用双手拥抱朋友/用两眼嘲笑和表示爱情/用两耳谛听世界的声音/我的血是O型/谁要拿去/它对谁都合适/我的心/只有我的心/亲爱的故乡/它是你的。

这首诗大概就是黄老先生刚正不阿的写照。

 
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导游瓴领着我们来到了虹桥上面。虹桥是沱江上一座半圆形的拱桥,因桥如彩虹而命名。虹桥有两层,一层两边是商铺,二层是观景台。登上虹桥的二层,凤凰古城终于将最美的风景展现给你了:

古城群山环抱,关隘雄奇。碧绿的江水从古城墙下蜿蜒而过,叠翠的山麓倒映江心,两边是有着明清建筑特点的飞檐粉壁,古老的吊脚楼、临江的亭台、纤细的平桥、如省略号般的跳岩、江中顺流而下的游船、……犹如一幅浓墨浅彩的中国山水画,一下子让人感到时空倒转,仿佛回到了悠远的过去。这时候,我把之前对古城的所有不快都放在一边,眼前只有这一幅精美的山水画了。

在桥上久久不愿离去,只是因为这儿的风景太美了!

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尔后又游览了古城墙和炮楼,还有杨家祠堂和裴家大院。大概还沉醉于刚才的美景,看这些都有点心不在焉了。

这次凤凰之行,是奔着沈从文先生书中的边城而去,寻找的就是那梦中的悠悠古城情怀,却遇到了现代生活对小城的冲击,这儿有了霓虹灯,有了酒吧,也有了迪厅。好在这儿还有不变的沱江,还有古老的吊脚楼和沉默的青板路,古城神韵尚存。

在离开的那一刻,心中期盼:有着深厚的湘西民族风情和文化底蕴的凤凰古城,随着漫长的岁月沉淀,应该像一块被山风吹得粗糙、被烈日烤得黝黑、被岁月凝固了的琥珀,放射出自然古朴的光彩,不应该被现代社会的所谓文明湮灭。

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